En esta ocación, les presento un pequeño tuto de cómo montar un acuario para peces de agua fria.

En el acuarismo, tenemos varias especies de peces que podemos tener en cautiverio, tales como: de agua fría, de agua templada (tropicales), marinos, exóticos, anfibios, etc. Ahora nos ocuparemos de la instalación de un acuario de agua fría. Las especies “frias” son sin duda los de más fácil mantenimiento y normalmente son recomendados para novatos.



EXPLICACIÓN:
Como su nombre lo dice, es un acuario que por la característica de los habitantes, no necesita un calefactor para mantener la temperatura en un rango “tropical” y la temperatura deberá estar entre los 20! y 15°. Esto no quiere decir que los habitantes soporten los cambios bruscos de temperatura, sin embargo, aguantan muy bien las temperaturas bajas. La relación litro/pez para las especies de agua fría, es de 40 litros por pez, es decir, que por cada pez que queramos, necesitaremos al menos 40 litros de acuario para él solo, esto es con el fin de que se desarrolle plenamente. En cuanto al acuario, debe ser por lo menos de 100 litros para estas especies, dado que su crecimiento es bastante y en ocasiones resulta ser insuficientes esos 100 litros, el sistema de filtrado es básico y muy importante, se recomienda un caudal de por lo menos 5 a 8 veces el total de litros del acuario por hora, deberá ser preferentemente externo y la iluminación adecuada al tipo de plantado y sus requerimientos, también será necesario un sistema de aireador (burbujas) a fin de mantener oxigenada el agua, dado el tamaño y características biológicas de los habitantes. Recuerda que cuando hay unaumento de la temperatura del agua, disminuye la diferencia entre el nivel máximo de oxígeno disuelto y la cantidad mínima requerida por los peces, debemos de tomar en cuenta que los peces grandes (como los de agua fría) padecen más la hipoxia (escasez de oxígeno). Entonces, la relación entre la temperatura y el oxígeno en el agua es directamente proporcional, a mayor temperatura más oxígeno y viceversa. 


MONTAJE Y MONITOREO:
Desde luego, también es obligatorio un periodo de ciclado de por lo menos 30 días para nuestro nuevo acuario… pero vamos paso a paso

1. Comprar TODO el equipo que vamos a necesitar, filtros, grava, adornos, plantas artificiales (en caso de no querer o poder tener naturales), sustratos, termómetro, redes, comida, productos para tratar el agua, iluminación, test químicos para el agua, etc.



2. Ubicar el acuario en una zona específica, cerca de un toma corriente, lejos de ventanas y básicamente en un lugar donde no se moverá el acuario sin luz directa del sol (por cuestion de algas).

3. En el caso de un plantado, colocamos el sustrato con una altura de unos 4 cms del fondo en el frente y unos 8 cms en la parte posterior, de tal forma que quedará en “pendiente”, esto nos dará una perspectiva de profundidad, luego agregamos la grava. Todavía no plantamos. Agregamos la decoración, adornos, filtros, aireador, y en sí todo lo que irá dentro del acuario. En el caso del filtro, es importante que tome el agua lo más cerca del fondo posible en uno de sus lados, ya sea del lado izquierdo o derecho y la salida colocarla en el extremo contrario, de esta forma se creará una corriente que hará circular el agua en todo el acuario.

4. Se procederá entonces al llenado del acuario, con mucho cuidado y no dejar caer el agua “de golpe” pues el sustrato y la grava se revolverán. Para ello, se puede colocar un plato en el fondo y procurar dejar caer el agua dentro del plato, para que el chorro de agua no caiga directamente sobre el fondo. Todavía no se enciende la iluminación. Dejaremos que las partículas “pesadas” se asienten en el fondo y no se encenderán los filtros sino hasta el día siguiente.

5. A partir de este punto, iniciamos el “ciclo de nitrógeno”, periodo en el cual se desarrollan las bacterias benéficas dentro del acuario y filtros, es importante ser muy pacientes y esperar el tiempo necesario, que es de 30 a 45 días. Pasado un día luego de llenar nuestro acuario, se enciende el (los) filtro (s). En este momento, dejaremos comida de nuestros peces para ir creando las bacterias benéficas, la cantidad de comida debe ser muy poca. Luego de la primer semana, iniciamos a verificar los parámetros del agua hasta obtener una lectura de 0 en nitritos.

6. Luego de un par de días podemos incorporar las plantas, debemos ser cuidadosos al momento de plantarlas, para no remover mucho el fondo. Aquí ya es necesaria la iluminación, por lo que procederemos a encender las lámparas durante 10 a 12 horas diarias.

7. Cada 2 a 3 días haremos el test de nitritos y como se mencionó en el punto 5, al tener la lectura de 0 en nitritos, podremos ingresar los habitantes. Es necesario también hacer test de pH y de gH y kH para ver qué tipo de especie podemos ingresar.

8. Cuando se ingresan los primeros peces, lo haremos con pocos ejemplares, para que la nueva carga bacteriana no sea afectada por los deshechos de los peces y procuraremos ingresar de a poco más inquilinos cuidando siempre la sobrepoblación. A partir del ingreso de los primeros peces, haremos mediciones de los parámetros del agua para evitar sorpresas y bajas.

9. La alimentación de los peces deberá ser diariamente y en pocas cantidades, se recomienda dar solamente 2 a 3 veces al día y evitar los restos de comida, que al momento de la descomposición afectarán nuestros parámetros y desestabilizará el acuario. Es importante señalar que cada especie tiene una dieta diferente, variada y nutritiva. 

10. Cuando llegamos a este punto donde tenemos en pleno funcionamiento nuestro acuario y con los peces dentro, son obligatorios los cambios parciales cada semana, a fin de mantener nuestro acuario en óptimas condiciones.

CAMBIOS PARCIALES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Un cambio parcial de agua, como su nombre lo indica, es el retirar agua de nuestro acuario y sustituirla por agua nueva, tratada, aclimatada, acondicionada y declorada. En resumidas cuentas, que el agua tenga parámetros estables y similares a nuestro acuario para equilibrar nuevamente los parámetros iniciales. Hay muchos puntos de vista acerca de cómo preparar el agua de cambio, usando normalmente acondicionadores, sal de acuario, azul de metileno, permanganato de potasio, etc. Las cantidades de estos líquidos deberán ser aplicados de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

Aprovechamos también para limpiar vidrios, adornos y verificar el caudal del filtro, de ser necesario limpiar el material filtrante CON AGUA DEL MISMO ACUARIO. 


DECORACIÓN, PLANTADO O NO PLANTADO.

El tema de cómo, qué y con qué vamos decorar nuestro acuario, depende mucho de la capacidad económica de cada persona y su capacidad de creación e imaginación, sin embargo lo que comúnmente ingresamos al acuario es:

- Grava. La correcta elección de la grava nos asegurarán parámetros estables en el acuario, la grava más recomendable para los acuarios es la grava silica de tamaño medio, no muy grande para evitar la acumulación de excremento y no muy pequeña para impedir que se pudra el fondo del acuario.
- Plantas. El tema del plantado es muy complejo y por lo tanto se abordará en otro post, así que solamente recomendaré algunas especies de plantas compatibles con los peces de agua fría. Recuerda que un acuario plantado exige mucha paciencia, mucho conocimiento de la química del agua y un constante chequeo de los parámetros del agua para evitar pérdidas de nuestros peces. Un buen sustrato, ya sea de fabricación casera o de venta en tiendas especializadas es básico para el sano crecimiento de nuestro plantado, del mismo modo, y casi obligatorio es el equipo de CO2, que también puede o no ser casero y la adecuada iluminación que nos requieran las plantas. 

Las especies compatibles con los peces de agua fría son:

- Saggitaria Platyphylla
- Vallisnea Spiralis Tiger
- Vallisneria Americana Biwaensis 
- Echinodorus Tenellus (Espada Amazónica)
- Echinodorus Uruguayensis (Espada Amazónica)
- Ceratopteris CornutaCrinum Thaianum (conocida también como Cebolla)
- Microsorum Pteropus (Java Fern)
- Bolbitis Heudelotii
- Anubias Barteri var. Angustifolia (Afzelii) 
- Anubias Barteri var. Nana
(fuente: http://www.elgoldfish.com/)

- Troncos. En muchas ocasiones, hemos visto troncos sumergidos en los acuarios, que da una muy buena vista, pero no todos los troncos sirven ni tampoco podemos ingresarlos inmediatamente, recordemos que todo lo que entra en nuestro acuario puede afectar los parámetros. Entonces, los troncos que podemos ingresar en nuestro acuario deben ser duros y compactos (no porosos), algunos de los mas adecuados son:
Vid
Mangle
Mopani
Roble
Olmo
Encino
Olivo

Afortunadamente para nosotros, la acuariofilia es ya un jobby más conocido, por lo que empresas especializadas venden ya estos adornos listos para ser tratados e ingresados. El tratamiento para ingresar los troncos son: 

Desinfección. Con la finalidad de evitar cualquier sorpresa en nuestro acuario, es necesaria la desinfección del tronco, el método más efectivo es hirviendo el tronco por espacio de por lo menos 30 minutos, o bien, sumergiendo el tronco en agua con lejía o salfuman durante 24 horas mínimo, al término de este remojo, deberá eliminar cualquier resto de la solución enjuagando perfectamente el tronco.

Remojo. A fin de evitar que nuestro tronco flote (naturalmente lo hacen), es necesario ponerlos a remojar para que llenen sus poros de agua, este remojo dura al menos una o dos semanas.

Curado. Este es el paso más importante de todos, durante este periodo de tiempo, el tronco teñirá el agua de un color marrón, lo que significa que los taninos son liberados del tronco. El tiempo “natural” para que un tronco termine de liberar los taninos es de aproximadamente 6 a 12 meses, sin embargo, podemos acelerar el proceso hirviendo nuevamente el tronco por espacio de 12 a 15 horas. 

Cabe señalar que los troncos deberán ser lijados para evitar que lastimen a nuestros peces.

- Piedras / rocas. También es frecuente ver acuarios con algunas rocas que hacen el acuario verse un poco más estético. Insisto nuevamente en que todo lo que se ingresa al acuario debe ser tratado para evitar variaciones en los parámetros. Entonces, como todo, no es posible ingresar cualquier tipo de piedra o roca al acuario, las más comunes son basáltico, gres, granito y de origen volcánico. El tiempo de curado de una roca es por mucho, más fácil que el de un tronco, bastará únicamente con una muy buena desinfección, esto lo conseguimos remojando la roca en una solución de lejía o salfuman en un lapso de 24 horas, y como en el caso de los troncos, al término de este remojo, se deberá eliminar cualquier resto de la solución enjuagando perfectamente la roca. También vale el hervir la roca durante 30 minutos para eliminar cualquier bacteria. Para evitar el rose y daño a nuestros peces, las rocas también pueden ser lijadas.




FILTRACIÓN.

El sistema de filtración es sin duda el corazón de nuestro acuario, un adecuado nivel de filtrado es sinónimo de agua limpia, cristalina y parámetros estables, como mencioné, el filtro recomendado para este tipo de acuarios, es el de mochila, que es también el de mas aceptación por su fácil mantenimiento e instalación. 

Sin embargo, el mejor sistema de filtrado y también uno de los mas costosos es el de tipo canister ya que este se puede ocultar, está fuera del acuario y su mantenimiento es relativamente fácil. 


CONSEJOS UTILES.

Algunos consejos para mantener nuestro acuario en buenas condiciones:

- Cuando se va a comprar un pez, se debe observar cuidadosamente que no presente ningún daño físico, que su nado sea con soltura, que no tenga signos de enfermedades o cicatrices, hay quién recomienda observar por lo menos 10 minutos un pez antes de su compra.

- Cuando se va ingresar un nuevo pez a nuestro acuario, debemos recordar “aclimatarlo” a su nuevo hogar, esto es muy sencillo: 

1. Dejar flotar la bolsa donde nos vendieron a nuestro pez por lo menos 30 minutos en nuestro acuario iluminado, esto es para que el agua de nuestro acuario y el agua de la bolsa tengan la misma temperatura además de que el pez “repose” del viaje

2. Abrir la bolsa y poner aproximadamente 1/3 del agua de nuestro acuario y esperar al menos 10 minutos al próximo paso.

3. Repetir otras 2 veces el procedimiento anterior con el mismo lapso de tiempo, esto es para igualar los parámetros del agua y que el pez no tenga cambios químicos bruscos por las aguas diferentes.

4. Sacar al pez con una red e ingresarlo lentamente sin forzarlo a que salga de la red, no se debe dejar caer al pez ni sacarlo con violencia.

5. Nunca vaciar el agua de la bolsa!!!. esta agua será desechada.

6. Es recomendable NO dar de comer al nuevo inquilino en un lapso de 24 horas.


- Respetar la relación litro/pez para evitar sobrepoblación y cambios drásticos en los parámetros del agua, si se sigue al pie de la letra esta simple regla, tendremos peces felices y seremos testigos de su sano y constante crecimiento.

- Hacer los cambios parciales por lo menos una vez por semana. Un cambio parcial de agua, como su nombre lo indica, es el retirar el 20% del total de litros de nuestro acuario con agua “nueva” y tratada. Normalmente en los cambios parciales se “limpia” cuidadosamente el acuario, los vidrios, los adornos, se acomodan y/o podan las plantas, se procura un sifoneo del fondo, se verifica el caudal del (los) filtros, etc. El ingreso de la nueva agua, el agua que vamos a reponer, deberá estar químicamente estable para ingresarla a nuestro acuario.



Quiero compartir un comentario que me hicieron hace tiempo: “… los peces no son adornos, son seres vivos que merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño y atención…” Debemos estar consientes que son seres vivos.

Espero que esta información les sea útil. Si deseas mas información y conocer acuaristas de habla hipana por todo el mundo, no dejes de visitarnos en El-estanque-bolivar